Reportage du 20 janvier
Il y a des journées de ski qui semblent productives. Ensuite, il y a des journées de ski qui donnent l’impression d’avoir déverrouillé un code de triche pour les Alpes. Le 20 janvier, au Matterhorn Paradise, qui s’étend entre Zermatt, en Suisse, et Breuil-Cervinia, en Italie, c’était résolument le dernier cas.
Nous avons commencé la matinée à la première heure, en sortant de notre hôtel dans l’air pur des Alpes et directement sur un quai de train. En quelques minutes, nous montions à bord du Gornergrat Bahn, l’emblématique chemin de fer à crémaillère rouge qui monte 9,5 km du village jusqu’à l’observatoire du Gornergrat à 10 135 pieds en seulement 33 minutes. Pas de voiture, pas de parking, pas de navette. Juste un accès rail-ski fluide qui reste inégalé en dehors des Alpes. Nous avons rencontré des gens qui avaient quitté leur appartement de Zurich ou de Genève ce matin-là en chaussures de ski, qui avaient traversé la Suisse en train public et qui étaient là comme n’importe quel autre jour.
Au sommet, le Cervin dominait l’horizon sous un ciel clair d’oiseau bleu. Depuis le Gornergrat, nous nous sommes lancés dans les premières descentes de la matinée, sur des pistes fermes et propres à travers le secteur du Gornergrat. Des sentiers comme le Gornergrat (36), le Rotenboden (38) et le Riffelalp (39) offraient du velours côtelé grand ouvert tôt le matin, avec presque personne en vue. Les foules étaient quasiment inexistantes dans toute la zone. Nous n’avons jamais attendu dans une file d’ascenseur une seule fois par jour.
À mi-chemin, nous nous sommes arrêtés à l’un des points de vue les plus pittoresques des Alpes : l’Iglu-Dorf près de Riffelberg. Perché à côté de la piste 45 (Iglupiste), cet hôtel de glace se trouve directement en face de la face nord du Cervin. C’est le genre d’endroit qui oblige à s’arrêter, non pas pour se reposer, mais simplement pour prendre conscience de l’ampleur du paysage.
Depuis Riffelberg, nous avons continué la descente vers Furi, enchaînant de longues pistes roulantes à travers des pentes ouvertes. La neige de Zermatt était ici bien damée, constante, crayeuse et rapide. Pas de neige fraîche de ce côté, mais des surfaces parfaitement entretenues qui récompensaient les arêtes vives.
En haute montagne : Matterhorn Glacier Paradise
A Furi, le terrain a changé de caractère. Nous sommes montés à bord de la télécabine en direction de Trockener Steg, commençant ainsi l’ascension dans le monde glaciaire de haute montagne de Zermatt. Il s’agit d’une montée longue et régulière qui crée de l’anticipation à chaque tour franchie. À Trockener Steg, nous avons pris le Matterhorn Glacier Ride, un système de télécabine à trois câbles qui flotte silencieusement au-dessus des glaciers crevasses et des champs de neige. Comparable en ingénierie au Whistler’s Peak 2 Peak, mais ici, les vues s’étendent sur la glace dans toutes les directions. Même les non-skieurs utilisent cet ascenseur simplement pour le spectacle.
La télécabine nous a conduits au Matterhorn Glacier Paradise, à 12 740 pieds, le point le plus haut desservi par des remontées mécaniques d’Europe. Ici, le vent s’est légèrement levé, rappelant l’altitude, mais la visibilité est restée excellente. Zermatt propose du ski sur glacier toute l’année à partir de cette zone, et même en plein hiver, la sensation de se tenir sur une glace permanente entourée de sommets de 13 000 pieds semble surréaliste.
Traverser la frontière : de la Suisse à l’Italie
Depuis le sommet, nous avons emprunté les pistes 85 (Matterhorn Glacier Paradise) et 83 (Plateau Rosa), glissant directement vers notre premier passage frontalier international de la journée. Sans tambour ni trompette, nous avons skié de la Suisse jusqu’en Italie.
Les températures oscillaient au milieu des 20°F à travers la montagne. Le soleil était chaud, mais dès que les nuages passaient ou que nous nous mettions à l’ombre, l’air nous rappelait que nous étions en hiver en haute montagne.
Au Plateau Rosa, la scène a changé instantanément. Alors que Zermatt profitait d’un ciel bleu, la partie italienne était assise sous une légère couche nuageuse parfaitement drapée sur la crête. Quelques centimètres de neige tombés pendant la nuit avaient rafraîchi les pentes de Cervinia et de légers flocons flottaient encore dans l’air. Les conditions de neige sont passées de neige ferme à Zermatt à de la neige douce et fraîchement damée à Cervinia. Et comme la plupart des skieurs des stations européennes restent sur piste, le terrain hors-piste à côté des pistes était entièrement vierge de traces, un spectacle rare dans une si grande station.
Depuis le Plateau Rosa, nous avons continué vers Cime Bianche, reliant les vastes pistes du secteur italien. Des pistes comme le 6 (Plateau Rosa–Bontadini) et le 7 (Ventina Ghiacciaio) s’étendent à l’infini sous nos pieds. Au moment où nous avons dépassé la ligne de crête des Cime Bianche, nous avions descendu près de 7 000 pieds de dénivelé depuis le Matterhorn Glacier Paradise. Même depuis la station supérieure de Cime Bianche, à environ 9 500 pieds, il restait encore 4 500 pieds de dénivelé ininterrompu vers la base de Cervinia.
Le tracé montagneux de Cervinia est unique, le domaine skiable est divisé en deux zones de base principales reliées par la télécabine Plan Maison. Plutôt que de monter immédiatement, nous avons skié jusqu’à la base inférieure de la télécabine et profité d’une promenade détendue de dix minutes à travers la ville jusqu’au centre plus actif des télésièges. Même s’il était midi, la station restait calme. Pas de lignes d’ascenseur, pas de précipitation.
Déjeuner italien au Ristorante Bar Bricole
Nous avons roulé sur la chaise à poignée fixe pour débutant de Plan Maison et avons jeté notre dévolu sur l’un des repas les plus mémorables des Alpes : le Ristorante Bar Bricole. Perché à mi-montagne, ce rifugio italien rustique est un favori pour une bonne raison.
Le déjeuner a été le point culminant de la journée : des pâtes fagottini servies avec une sauce au gorgonzola, des noix et des poires pochées au vin. Frais, parfaitement al dente, riche mais équilibré et remarquablement abordable par rapport aux prix suisses en montagne. C’est le genre de plat qui reste dans votre mémoire longtemps après la fin de la journée de ski.
Sunnegga, Rothorn et le chemin du retour
Après le déjeuner, nous avons commencé le voyage de retour vers la Suisse. Le retour à Cervinia comprend une séquence de remontées mécaniques qui remontent par Plan Maison et Cime Bianche en direction du col Theodulpass. Au total, nous avons dû emprunter cinq télésièges consécutifs.
Le passage du Theodulpass lui-même est subtil. Il n’y a pas de panneau de frontière, pas de balise, juste une crête. À moins de surveiller votre GPS ou de bien connaître la carte, vous ne réaliserez peut-être jamais que vous êtes de retour en Suisse. Techniquement, les passeports sont recommandés. Nous avions des photos sur nos téléphones au cas où. Personne n’a vérifié et nous avons simplement continué à skier.
Depuis le col, nous sommes redescendus sur le terrain de Zermatt via de longues pistes vallonnées en direction de Furi, bouclant ainsi une boucle de ski internationale complète, de la Suisse à l’Italie et retour, sans répéter une seule remontée.
De Furi, nous nous sommes dirigés vers le secteur Sunnegga, connu comme le quartier le plus ensoleillé de Zermatt. Ici, nous avons pris des remontées mécaniques pour monter vers le Rothorn à 10 180 pieds. La vue s’est à nouveau ouverte et nous sommes descendus sur de larges pistes en direction de Fluhalp (piste 19). Si nous avions eu un autre jour, le refuge isolé au sommet de la montagne de Fluhalp aurait été notre prochain arrêt, le seul bâtiment visible en dehors des infrastructures de remontées mécaniques, perché au-dessus de la vallée.
Après-midi à Zermatt Sunnegga
Au lieu de cela, nous avons continué notre descente vers Adler Hitta pour une brève pause dans l’après-midi. Puis vint la mission finale : récupérer l’une des dernières chaises de Findeln pour préparer le long chemin de retour du Ried. La piste du Ried (2) est une descente étroite mais pittoresque qui passe devant le célèbre bar à champagne avant de s’ouvrir sur une large vue sur la vallée de Zermatt et le Cervin qui surplombe la ville.
À ce stade, les jambes étaient fatiguées, mais le moral était bon. Nous avions relié tout un méga-domaine à travers deux pays, des glaciers, des vallées et des villages, et nous n’avions toujours pas emprunté deux fois le même téléphérique.
Nous avons terminé la journée à la manière parfaite de Zermatt : un chocolat chaud au Cervo, où un chanteur a proposé une musique live détendue et une ambiance d’après-midi. Le village de Zermatt était, comme toujours, animé, avec des taxis électriques bourdonnant dans les rues sans voitures, des skieurs déambulant entre les bars, les magasins et les hôtels. De Cervo, un ascenseur et un tunnel souterrain nous ont ramenés vers le centre du village. Des taxis électriques étaient disponibles pour 13 €, mais presque tout en ville se trouve à 15 minutes à pied.
Un jour, deux pays, un terrain sans fin
En fin de journée, nous avions :
Zermatt–Cervinia n’est pas seulement l’un des plus grands domaines skiables du monde. C’est l’un des plus imaginatifs, efficaces et impressionnants. Un endroit où les frontières internationales ne semblent pas pertinentes, où les trains publics vous amènent directement aux crêtes des sommets et où une seule journée peut ressembler à une semaine d’aventure.
Et d’une manière ou d’une autre, nous sommes quand même repartis avec le sentiment de n’avoir fait qu’effleurer la surface.
Nous reviendrons.
CONDITIONS DE NEIGE
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
